在選擇二手車時，最容易驗明的是車輛的出場年份。只要看看行駛證，就能知道這車是哪年上路的，并可以判斷其行駛里程。但是二手車交易市場上出售的二手車有很多里程表都是被調過的，單從表上很難斷定其真實的行駛里程。雖然一輛車跑10萬千米和跑5萬千米也許在外觀上沒什么大的差別，不過它卻直接影響著你去修理廠的次數。按常規測算，一部車如果不出遠差，一年大約跑3萬多千米，最多不會過4萬千米，出租車除外。所以，當買賣人指著一輛1993年的車告訴你，這車總在家停著，僅跑了7萬多千米，你最好別信。車況的判斷就沒那么簡單了，需要從以下幾個方面來檢查：

一、車是否被撞過

    通過觀察車子的漆就能直接判斷出車輛是否被撞過。有的人不愛買撞過的車，說是不吉利。其實吉利不吉利倒沒什么，重要的是如果出過嚴重的撞車事故會使底盤變形，從而使發動機不能在合適的平臺上工作。如果是原漆則肯定是沒撞過，底盤和發動機也就不會有大問題；如果是重新做的漆，小面積也無所謂，怕就怕前端有大面積的烤漆痕跡，這時你就要特別注意了——車肯定被撞過，可能影響到底盤和發動機。另外，車子撞過之后最難處理的是角邊。打開機倉，如果邊上見得到棱角，車子一般沒有問題。漆面被刮傷其實影響不大，主要是要通過看漆檢查車子是否被撞過。但也有些人在選車時不太在乎車門、廂角等地方有傷，反正現在能烤漆的地方很多，也不貴，還能借此和賣方侃價，何樂而不為呢？

    談到汽車一般總會說發動機如何如何，其實汽車最重要的應該是底盤，所以汽車底盤的好壞也就成了鑒定整車狀況是否良好的關鍵。如果車子的撞傷程度不至于使底盤變形，那么關系不大。但賣主不會說他的車有毛病，這就得靠我們自己看了。若沒有地溝只好蹲下來看，主要是檢查前橋和大梁是否平直，仔細對比一般都能看出來，還有就是看是否“拖過底”，即在過高坡或限速丘時是否撞到過底盤，這些硬傷很容易看出來。

二、轉向有無問題

    檢查轉向機時，可以在原地把方向盤從左至右打滿，待回位后再從右至左打滿，看兩次的圈數是否一致。還可以將車啟動后檢查，方法是找一參照物，把方向盤打滿，從左至右轉一圈，再反回來，看是否回到參照物處。如果沒能回原處，則證明方向機有毛病，或者是受撞擊后變形了。啟動車后還可以看方向盤回位是否良好，也就是說將方向盤打到頭后，不用手動方向盤車子就能回到直線行駛。

三、檢查發動機

    在看完底盤與轉向后再檢查發動機，因為發動機不好還可以換，底盤卻不能更新，而轉向機是否靈敏將直接影響你購車后的駕駛。發動機的好壞不像底盤能看、方向盤能試，只能憑感覺來鑒定。一般來講，聲音清脆而且節奏感強的就是好機器，但也有些車在設計時發動機的聲就悶�？傊�一句話：發動機的聲音不能亂。

    打開機倉看發動機時，還應看看走線是否整齊。汽車走線最忌東一根西一根地亂接，這樣很容易使電瓶跑電。電瓶上應該有兩條走線走出。

四、應試試倒車

    選車時很多人都忽略試倒車，其實這點很重要。倒車時變速箱應無異響，發動機應發出一種連續的聲音才對。有的車在倒車時會有咯噔咯噔的聲音，車子隨之一震一震的，這也許是球頭松動的緣故。

五、剎車看什么

    試剎車的時候最好能找一個大點的地方。速提起來后再踩制動，看車輪是否被抱死，一腳制動是否有效，剎車自由行程是否合適等等。一般來講，剎車踩下去時車速急降，并且腳下有種踩在彈簧上的感覺。在試完剎車后，還應檢查一下手剎，方法是找一個小坡，在踩住剎車的同時拉起手剎。手剎應該很有彈性，拉起三四個齒時就能使車站住，但還得有兩個齒的余量可以再拉緊，而且使用松手剎時不用費力。

六、檢查電線

    主要是檢查靠近發動機的點火線，查看是否有破皮現象，彎折或是磨損的嚴重程度如何，點火線上是否有燒焦的痕跡。如果有以上情形發生，則屬不正常情況，而且很可能會危害到行車安全性。因此檢查發動機四周的電線是必需的，也是相當重要的。

七、檢查皮帶

    檢查皮帶主要是看皮帶是否太松。一般的皮帶在外力加壓下，約有1厘米多的彈性緩沖空間。試著壓一壓所檢查的皮帶，如果發現壓下去的幅度超過1.5厘米，則表示該車的皮帶可能已松弛。皮帶過松很容易使車輛熄火，雖然毛病不太大，但購車者也要多加注意。

    由于買車時心情比較興奮，所以門鎖、收音機、保險盒這些地方容易忽略。但是等你使用不合適時再發現就后悔晚矣，所以最好不要忘記檢查。另外，要認真檢查備胎和隨車工具和車主手冊。如果因無備胎和工具被拋在路上，或是有備胎和工具卻不會使用，那就十分不便了。其實，最重要的是那些專用工具，配起來很麻煩，一定要收好。